Тайны острова Беринга: чем живет заповедник на краю Земли

На сегодняшний день из четырёх Командорских остров, названных в честь открывшего их в 1741 году мореплавателя командора Витуса Беринга, обитаем лишь крупнейший - остров Беринга. Добраться до него оказалось делом непростым, но реальным. Но, если поймать лётную погоду не удаётся, «счастливцы»  зависают  в плену острова на неопределенное время. Как говорят местные жители, прилететь  легче, нежели с него вылететь.

Но, к счастью, для туристов недавно в единственном на весь остров, посёлке Никольское, по соседству с мэрией, клубом и памятником Ленину, построили по-домашнему уютный отель.

Аккуратный двухэтажный домик прилепился на краю высокого берега с умопомрачительным видом на океан, горы, сопки, непрерывно меняющиеся фигурки облаков и резвящихся в волнах каланов, обладателей уникального, водостойкого меха.

В погожие дни на фоне голубого неба, в пасмурные - на фоне стальных, низко бегущих туч ветер гоняет не только океанские волны, но и ярко-зелёные волны разнотравья и полевых цветов - фиолетовой герани, сиреневых ирисов, Иван-чая и флоксов, лиловых, похожих на репейник, шаров камчатского бодяка, золотистой купальницы,  ромашек и розовых рододендронов.

Государственный интерес к Командорским островам возник в начале XVIII века, с освоением китайского рынка, заинтересованного в мехе ластоногих.

Собственно, тогда впервые началось промышленное истребление котиков и каланов, а морская Стеллерова корова чей жир, содержащий витамин С, спас от смертельной цинги  моряков   команды Беринга, исчезла вовсе. 

Император Павел I в 1799 году, подписал указ о создании Российско-Американской компании. В наши дни это название воспринимается как компания, объединяющая предприятия двух стран, но до продажи Аляски американцам оно носило географический характер, подобно Евразии.

Очень быстро выяснилось, что превзойти алеутов в добыче пушнины невозможно, тогда охотников стали завозить на Командоры вахтовым методом, заселяя в специально построенные однотипные деревни при гаванях, названных позднее Гаванскими.  К 1825 году на острове  уже постоянно проживали 17 Алеутских семей, оснащённых байдарками и промышляющих морской охотой. 

Вплоть до XIX века община продолжала разрастаться, сохраняя национальные обычаи - летом алеуты одевались в птичьи парки из шкурок топорков, зимой в парки из меха котиков, от влаги спасались дождевиками  из кишок сивучей. 

Посуду и утварь плели из береговой травы, а для идентификации рода использовали деревянные головные уборы, различающиеся формой и рисунком, с этой же целью из китовой кости вырезали  тотемные фигурки. Многие из предметов  обихода сохранились, если не в быту, то в  краеведческом музее. 

Я, несмотря на то, больше люблю знакомиться с местными достопримечательностями в реальной жизни, зависла в музее на пару часов, слушая захватывающий рассказ хранительницы музея, историка и биолога Натальи Фоминой об открытии Берингом островов, об укладе островной жизни, флоре и фауне...

В XX веке население острова увеличилось до полутора тысяч человек, справляться со следами  их жизнедеятельности становилось все труднее. «Понаехавшие»  завезли стада коров и оленей, свиней, кошек, собак, кур, стали разводить норок, в промышленных масштабах заготавливать икру лососевых и  пушнину ластоногих.

Реликтовые сопки океанского побережья превратились в песчаные дюны, разбитые коровьими копытами. Котики и сивучи перестали приплывать на лежбища.  

Ураганный ветер разрушил звероферму, и поголовье норок оказалось на воле. Олени ушли  от людей на труднодоступные южные пастбища. 

Но, в 1993 году, при активном участии местных жителей был создан Командорский заповедник, и остров снова  расцвёл! 

Теперь путешествовать в его центральной части, названной буферной зоной, можно только с официальным разрешением заповедника, а южная зона совсем закрыта для посещения туристов, там хозяйничают стада оленей, другие млекопитающие и птицы. Сократившееся население мирно сосуществует с островом, не нарушая его биосферу. 

Если говорить об «архитектурных» особенностях современного острова, то  главной, и, пожалуй, единственной я назвала бы его визитную карточку - каменную арку Стеллера, поименованную в честь соратника Витуса Беринга, биолога Георга Стеллера.  Своей величественностью она напоминает античных рукотворных "сородичей",  но создана немыслимое количество лет назад  природой. Находится арка в труднодоступной с суши части острова, на линии прибоя, и хорошо просматривается с воды.

Застройка острова, учитывая высокую сейсмичность региона, малоэтажна, (даже я за две неполных недели умудрилась «поймать встряску», проснувшись утром с ощущением, что сплю на корабле и меня покачивает волной).

Условно посёлок можно поделить на три части. Первая - это аутентичные, полуразвалившиеся избушки  факторий  времён Российско-Американской компании. Чудом сохранившиеся  с XIX века, эти ветхие постройки при надлежащем уходе и ремонте были бы  интересны как памятники  истории, но в нынешнем состоянии вызывают лишь сострадание к обитающим в них жильцам.

Вторая часть - двухэтажные длинные бараки периода Советского Союза, подлатанные, подкрашенные, кое-где даже со стеклопакетами и горшками цветущей   герани на подоконниках.

Третья - современные малоэтажки, обитые разноцветными металлическими профилями ядовито-насыщенных  оттенков, хорошо заметных с воды даже в сильный туман. К этой категории относятся и административные здания главной площади Никольского, если так можно назвать пятачок в посёлке с населением в неполных четыреста человек с мэрией, гостиницей и центром досуга. 

Воспользовавшись соседством отеля и клуба, понимая, что живых столичных артистов островитяне не видели с незапамятных времен, я внезапно для самой себя открыла посткарантинный  сезон, спев сольный концерт!  

Правда, перед выступлением пришлось извиняться за несценический вид водонепроницаемых штанов и кроссовок.

По соседству с клубом, находится библиотека, недавно ставшая гвоздём новостных программ  центральных СМИ.  Директор библиотеки  скачивала  из сети  книжные новинки, и, учитывая немыслимую стоимость островного интернета,  просветительскому учреждению выставили астрономический счёт, погашать  который пришлось администрации посёлка. 

К слову, о связи. Мобильный интернет, помимо того, что дорог и обладает черепашьей скоростью, владельцам некоторых сим-карт не доступен совсем. Даже в гостинице я не смогла подключиться к вай-фаю, так как для регистрации потребовался отправленный СМСкой код. 

Айфон с айпадом превратились в пишущую машинку и портативный кинотеатр, напугав отсутствием сети, но через пару дней я с удивлением обнаружила, что многочасовые пешие экскурсии, походы за грибами, книги и необходимость учить новую программу прекрасно компенсируют потерю мировой паутины. 

Провизией островитяне затариваются в трех магазинах с простейшим ассортиментом продуктов, товарами первой необходимости, алкоголем и дорогущими овощами-фруктами. Солярку и уголь регулярно доставляют по воде баржами. 

В целом жители посёлка очень доброжелательны, и если берутся покатать по морю, показать места нереста или грибные места, то делают это обстоятельно и неформально. Дети здороваются первыми, улыбчивы, доверчивы и готовы мгновенно прийти на помощь. 

Да, и на острове много породистых собак: бросается а глаза, что друзья человека избалованы вниманием  - холёные, сытые и непуганые.